В связи с появившимся в этом районе асфальтом место постепенно набирает популярность. Водоемов, конечно, немного - если не считать сам Каспий, но эпизодами можно было половить. Например, на реке Эмба.
Хотя сразу оговорюсь, что рыбалка была 3 дня из 10.
Часть 1. Аккумсагыз
Поездка на полуостров Мангышлак лет 10 лежала-переваривалась в недрах бэклога движух. Тогда это была бы сплошная экзотика – отсутствие асфальта и подробных описаний. Сейчас есть и асфальт до Актау, и приличное количество отчетов с фотографиями. Наоборот возникло опасение, что места эти стали слишком попсовые и посещаемые.
На проработку маршрута ушел где-то месяц: самая трудоемкая часть – это выделить интересные объекты и уместить их в 10 дней. А потом главное – понять и зафиксировать на карте логистику между ними. Объекты весьма разнообразные: меловые горы (как визитная карточка), пустыни, каньоны, оазисы, каменные конкреции, провалы и впадины, культурные и исторические памятники, а еще и побережье Каспия. В общем, просто огромное количество. И все в одном регионе. И все было желание посмотреть за одну поездку. Ладно, хоть по времени все было понятно с самого начала. Навигационный период на том районе очень короткий – это майские праздники – когда уже тепло (до +30-40 градусов), но еще не жарко.
В общем, стартовали из Екатеринбурга 1 мая. До Орска как обычно доехали за 10 часов – или 850 км. Границу с Казахстаном пересекали уже утром 2 мая по трассе Орск – Актобе. Прошли за 1 час, народу никого. После границы асфальтовая дорога почти закончилась, зато бензинка сразу подешевела в 1,5 раза до 25 рублей ли лытр. По пути – Актобе (Актюбинск) – крупный город, окруженный со всех сторон плохими дорогами. Зато бухашка дешевая – бутылка самого дорогого коньяка – рублей 250-300. Вполне неплохой коньяк кстати (раньше был хужее). Пиво алма-атинское или карагандинское по 30-35 рублей – вполне съедобное. Еще бы дороги были бы…
В общем, где есть асфальт, то 50-70 км/ч – максимум. Но в основном все едут по проселку, который вдоль того, что когда то было асфальтом. Хотя, видится, что скоро будет норм – везде идет большая дорожная стройка. Во второй день прошли всего 470 км за 12 часов. Потому что по пути в Актобе пришлось подшаманить подшипник, плюс уже перед финишем светового дня подразвалилась поперечена на рейлингах (выпал болт). Итого, когда начинало темнеть, мы только добрались до пос. Карауылкельды – того места где заканчивался «асфальт» и нужно было сворачивать на проселок. А изначально планировалось бы тут часа на 3-4 раньше. Хотелось заночевать на реке Сагыз и посмотреть её на наличии рыбы. Но в этот день не сложилось.
В Кораши доехали в кромешной темноте. По пути постоянно пытались насчупать безветренное место, но тщетно. Ветер поднялся метров до 15 м/с. Рельеф как столешница. От аула взяли Ю-В направление на пески и напрямки по степи до Аккумсагыза. В самой пустыне сходу нашли яму между дюнами – тут и запарковались. Радиалку в пустыню, понятное дело, пришлось отложить на утро.
3 мая. Утром ветрище еще усилился. Даже в яме ощущалось прилично. Начинаем постигать практику приготовления жратвы на ветру. Керосинки много уходит на 4-литровый котел.
Стартуем пораньше, выбираем нужное направление и также напрямки до той точки, где был наиболее близкий подход к самым высоким барханам Аккумсагыза. Дорог, к слову, вдоль пустыни замечено не было, но среднюю скорость километров 20-30 в час держать можно. Граница пустыни довольно-таки четкая: степь заканчивается и начинается песок. Линия – песчано-земляной вал 3-4-5 метров высоты. Бархан виднелся в паре километров от границы. Вместо ожидаемых 10-15 метров визуально определили его никак не меньше 100 метров в высоту. Туда и направились. Ветер с песком в харю. Напялили маски… Ну или что было под рукой.
Место, конечно, офигенное. Причем, всего 1300 км от Екатеринбурга. Подробно описывать не буду – все есть на фотках и будет скоро на видео. Залезли наверх бархана, пофотографировались и вниз. С востока шла стеной настоящая песчаная буря. Ветер поднялся до 20 м/с. Назад было проще, это оттого что по ветру…
3 мая. От Аккумсагыза также сначала степью, потом проселками. Направление – деревня Ебейты. Температура за бортом наконец то начинает повышаться. Около 20 градусов, но ветрище не позволяет расслабиться. Средняя скорость по проселочным дорогам оказалась заметно ниже предполагаемой: 40-45 км/ч вместо ожидаемой 50-60 км/ч. Кругом пылище и песок – без кондера была бы печалька. В Ебейты не заезжая уходим по «объездной» к реке Сагыз. Брод в этом месте глубокий, хотя, может, и проскочили бы. По описаниям рядом должен был быть нормальный брод, поэтому рисковать на стали. Несколько петель вниз по течению и выехали на еще одну дорогу из деревни. Она выходила уже на брод с плитняком. Сток на глаз оценили примерно в 1 кубометр в секунду. Вода соленая. Рыбы не видно, вряд ли тут она присутствует. Летом пересыхает, да и отчетов сколько не пытался найти - не нашел.
Немного ополоснулись и дальше – на Таскудук. Редкое кстати название для деревни – ни одной буквы «ы» в слове. В следующем топониме по дороге уже все в порядке – «Кырыкмылтык» или 4 «ы» на одно слово. Нормалды!
В этом месте дорога уходит далеко на запад от меловых гор Актолагая, протяженность которых около 100 км. Но самая интересная часть – это юг хребта, поэтому спускаемся все ниже и ниже. От Таскудука выбираем сдристыш влево до месторождения Мунайлы-Мола. Это ближайшая точка к Актолагаю, где присутствует более или менее нормальная дорога.
Где-то в это время поднимается настоящая пыльная буря. Видимость в отдельные моменты не превышала 1-2-3 метра. На улицу не выйти, окно не открыть. Хорошо, что встречки тут не бывает. Двигаемся по навигатору на ощупь, стараемся не потерять друг друга. Скорость упала до 10-15 км/ч. Постепенно видимость улучшилась, но пару часов потеряли. В один момент вообще выехали на участок без пыли и песка. Ветер ураганный – до 25-27 м/с. Немного попрыгали и полетали.
Карьер Мунайлы-Мола довольно-таки примечательный объект. Тут вроде как сам Нобель ковырялся в поисках нефти, которая в виде битума выходит на поверхность. Кроме битума по краям и внутри месторождения раскиданы шаровые конкреции, которые в принципе еще встретятся на самом Мангышлаке. Есть еще озерцо и другие артефакты карьерной деятельности. Долго не задерживались, т.к. слишком много времени потеряли в песчаной буре.
Дальше сложный участок – бездорожная степь до Актолагая. Особенность в том, что прямых дорог (с запада на восток) до гор не существует. Были отмечены еле заметные дороги сильно с сильным отклонением на север или на юг. Я наметил южный объезд, но по факту дороги тут не было. Местные дороги переметает песком, и они исчезают буквально за пару бурь. Прямо как зимой снегом засыпает. В итоге, двинулись по степи напрямки. Скорость около 15-20 км/ч. Отрезок 30 км. Только ближе к меловому озеру Кабысколь выскочили на дорогу, которая идет вдоль хребта на север. Между тем, вечерело. Было около 19-00. А закат в этих краях в 20:40.
От графика начинаем прилично отставать (люблю эту фразу 😄). По планам на этот день помимо Актолагая была также гора Иманкара с пещерой Нобеля, а также Аккергешен. А тут, в итоге, только до Актолагая доползли.
Полчаса ехали вдоль гряды до того места, где дорога пересекает горы с запада на восток. Перед поперечной долиной свернули вправо и вверх по елезаметной дороге. Наверху оказалась укромная от юго-восточного ветрюгана площадка, где и запарковались. Сразу ломанулись на скалы, так как свет был в этот вечер просто охрененный: низкое солнце пробивалось сквозь отголоски пыльной бури. Уже внизу пошли первые находки – многочисленные белемниты, аммониты и другие ископаемые хреновины. И тут же первая неожиданная встреча: когда я залез на самый верх, наткнулся на живого шакала, который ловко учесал по верху хребта. Первая мысль была, что это волк, но сразу сообразил, что размер не тот… Как раз перед поездкой удивлялись, что шакалы в этом районе иногда встречаются. В общем, так и ползали пока не стемнело.
4 мая. Утром было принято волевое решение не заезжать на скалы Аккергешен и гору Иманкару. Аккергешен – в принципе те же меловые скалы, но более скромные по размеру и более посещаемые, чем Актолагай. Иманкара изначально была интересна пещерой Нобеля, где он, говорят, осваивал нефтяную концессию в начале 20 века. С горой и пещерой было связано еще несколько занимательных историй, но времени на них совсем не оставалось. Пора уже было чесать на Мангышлак, до которого оставалось еще весьма прилично.
В общем, с утра все та же степь, все те же ветрюган и пылюка. Направление – юго-запад. Температура за бортом около 30 градусов. От Актолагая до грейдера на этот раз решили добираться через северный объезд. По километражу – вышло дальше, по скорости – быстрее, по времени – то же самое. Как только выползли на грейдер пошли первые нефтяные кусты с нефтяными вышками и нефтяниками. В степи – все больше верблюдов и все меньше других копытных. Постепенно выходим на широту северной оконечности Каспия. Очень хотелось еще заглянуть на Эмбу, но время цигель цигель… Не успели, оставили на обратный путь…
Где-то в районе обеда вылезли на асфальт чуть севернее города Кульсары. В Кульсарах – душ, едальня и магазин. В кафехах очень много блюд с неизвестными названиями: стараемся брать только то, что ни разу не пробовали. Названия не запоминал, но было очень вкусно. Цены рублей по 200-250 за хороший обед. Кроме этого заправляем емкости водой – это 80 литров на 7 человек, что равняется 2-3 дневному расходу. К слову, перед поездкой заранее намечали точки, где нужно было заправляться, заливать воду, покупать пиво т.д.
На трассе и в городе много местных гайцов, но если не нарушать, то не останавливают. Трасса Е121 до Бейнеу – идеальная. Но ограничение 100+10 км/ч – больше низя. 200 км – это как раз около 2 часов. Хочется еще написать о том, как водят местные жители, но, чую, одной главы будет недостаточно. Где-нибудь срезюмирую в финале. Казахи подрезали нас абсолютно везде, даже на тротуаре и в очереди в магазинах. Но такой менталитет скорее, а не вредность. Еще они всегда здороваются: на улице, в магазинах, да вообще везде – сразу тянут руку, а на дороге все друг другу бесконечно бибикают. Сначала мы постоянно озирались по сторонам, потом привыкли. По итогу, Западный Казахстан сильно отличается от привычного Северного. Например, вывески на русском языке есть не всегда, да и сам русский язык знает меньшинство.
Если продолжать историю про местные особенности, то можно отметить, что тут 90% автопарка – это всего 4 марки машины: белый ларгус, белый хайлюкс, белый кукурузер и белая приора. Оставшиеся 10% приходятся на старых «немцев» и все остальные марки. На ларгусах ездят торгаши и челночники, на хайлюксах и крузаках – нефтяники, а на приорах – молодежь. Примерно так…
Едем дальше… Когда добрались до Бейнеу стало понятно, что в этот день мы до Мангышлака не доберемся. На этот случай был план «Б», его и активировали. В 50 км от Бейнеу трасса пересекает речку Манаши, которая по пути к Каспию проделала приличный каньон в известняковых породах. Свернули влево. Сразу попалось несколько стоянок в самом каньоне, но с мусором и мошками. Поэтому вылезли наверх и расположились в степи над каньоном. Ветер в этот вечер позволял. Осталось даже полчасика полазить по скальничкам: в округе обнаружили черепах и довольно-таки много змей (до этого их не было). Но самое интересное началось, как только стемнело…
Первой находкой стала сколопендра, которая охотилась за гусеницами рядом со столом. При этом она абсолютно не стеснялась, когда её обступила толпа с фонариками и фотоаппаратами. Продолжала пережевывать голову еще трепыхавшейся гусеницы. Через пару минут метрах в десяти я обнаружил тарантулов. Это были самцы, один из которых был явно трофейный. С тарантулами я хорошо знаком, так как в детстве держал их дома в качестве домашних питомцев. Но не успели мы пофоткать тарантулов, как все внимание переключилось на более интересного персонажа…
Это был небольшой скорпион, который также вылез поохотиться на этой же поляне. Скорпионов в живой природе наблюдать еще не приходилось, поэтому отвлеклись на него минут на 10-15. Но и это еще было не все. Чуть позднее внимание привлек небольшой черный паучок, а в метрах 2-х от него такой же, но в 3-4 раза больше. Тот, который побольше, почти сразу занырнул в свою нору. Предположение, что это каракурт (черная вдова) возникло сразу. Но вживую их также видеть не доводилось, поэтому выяснение этого вопроса отложили на тот момент, когда появится интернет. Через день мы уже точно увидели, что это были действительно они – самец и самка каракурта.
В общем, те, кто был в сандалиях, как-то само самой переобулись в более подходящую обувь. Ну и хряпнули еще по 100 грамм коньяку… Потом пошли еще поискать живность, но ничего больше ядовитого не высмотрели – все те же лица и их жертвы.
5 мая. До Мангышлака и края равнины оставалось 200 км новехонького асфальта. Т.е. в районе обеда должно было начаться самое интересное в этой поездке. Шоб не тратить время, позавтракать заехали в чайхану по пути. Ортодоксальная такая оказалась: сидеть только на полу, по-русски почти не говорят. У входа стоял одинокий велик с обвесом из снаряжения.
Это был голландец, который уже год в пути. Маршрут: Нидерланды – Сингапур – Нидерланды. Сначала их было 5 человек, но только до границы с Туркменией, когда внутрь пустили только его одного, выдав транзитную визу на 5 дней. Потом он еще Иран пересек. В общем, наверное, было много интересного у него. Сейчас едет назад через Казахстан, Азербайджан, Грузию и т.д. Безумец.
В общем, наша цель – Тузбаир. Скатываемся вниз по перевалу Маната и наконец-то начинаются горы. Тузбаир – это гора по типу «чинок» и еще и «сор» по типу почти высохшее соленое озеро. Место впечатляет. От Тузбаира вниз к сору не спуститься, т.к. обрыв крутой и высокий. Поэтому полазили в верхнем направлении. Хотелось кнешно прокатиться по соленому озеру, но время как всегда поджимало.
Еще 100 км по асфальту и довольно-таки крупный поселок Шетпе. Тут едальня, заправка и что самое интересное – базар, где можно было купить 50 оттенков блюд из верблюда – в основном, конечно, молочные продукты или около того. Названия чаще «не известные науке»: от карамелек до сыра. Иногда вкусно, иногда «на любителя». В общем, затарились и ф путь.
Следующая цель – чинок Айракты. Имхо один из самых грандиозных на Мангышлаке. Это круглый стол с диаметром 3 км и высотой около 300 метров над равниной. Стенки этого «стола» почти вертикальные, выглядят как бастионы мощной крепости. С севера есть заезд внутрь этого чинка, куда и направились. От Шетпе кстать совсем недалеко. Внутри есть небольшие пещеры, в которых много черепах и змей. По степи носятся угорелые ящерицы всех модификаций. В общем, интересно. Дальше на запад за Айракты не поехали, хотя там есть тоже грандиозный объект – гора Тамалак. Но не в этот раз.
Едем дальше. Возвращаемся на асфальт и шпарим до чинка «Шергала» (львиная гора). Кроме головы льва, это гора похожа на юрту. Видимо, именно поэтому она является объектом паломничества, а также изображена на 1000-теньговой купюре. По грандиозности уступает Айракте, но в целом пойдет. Рядом с горой мы ради прикола спустились на машинах с одного из скальников на пределе возможности автомобиля. Понятное дело без пассажиров. Поснимали видео даже, было б круто, если б перевернулись. Но опять же не в этот раз.
Тут же на районе есть оазис на реке Акмыш. Оазис – это небольшая рощица, оборудованная под отдых. В нем было ну очень дикое количество местных отдыхающих шашлычников. Даже не стали заходить и смотреть. Поехали дальше…
Впереди деревушка Шайыр, сразу за которой горы Западного Каратау. Это довольно-таки приличный по местным меркам хребет, сложенный не мелом и гипсом, а какими-то более прочными осадочными породами, а возможно даже вулканическими. В общем, подъем местами по типу серпантина. На склонах этого хребта есть много интересных объектов, но времени как всегда на них не было. А хотелось изначально заглянуть на мемориал Адай-ата с библиотекой и музеем. Прямо на вершине этих горок.
Из-за дефицита времени не получилось покататься и по долине Торыш. Она известна тем, что тут навалены тысячи шаровых конкреций, до конца не понятного происхождения. Оставили её на следующий день.
А в этот день решили успеть на самый северный объект на пути – город-декорацию Абаста. Декорации были построены для съемок фильма «В ожидании моря», который вышел на экран в 2012 году. Пишут, что фильм – это совместное производство России, Таджикистана, Украины, Казахстана, Германии, Франции, и Бельгии. Главную роль сыграл Егор Бероев.
Абаста расположена недалеко от асфальта. Декорации частично уже обвалились, но большая часть еще вполне неплохо выглядит. Тут здание порта, несколько лодок и баркасов, метеостанция и другие строения. Для разнообразия вообще хорошо заходит. Тут можно было мутить фотосессию, но солнце садилось, и нужно было решать насчет места ночевки.
Ветер поднялся приличный, поэтому активировали как всегда план «Б». Планом «Б» в этот день был каньон реки Кумакапа в 30-40 км от Абасты. Долина каньона хорошо видна даже на спутниковых картах. Дорога до створок каньона идет по грейдеру, а дальше по проселку, который идет по дну. При этом постоянно пересекает саму речку, которая едва заметно струится по песку.
Первые стоянки, как водится, засраны отдыхающими. Поэтому углубились дальше и на одном из поворотов нашли отличную стоянку, защищенную от ветра скалой. Кроме того, тут было много кустарника, в т.ч. сухого. А это значит – можно было даже развести костер. За счет высоких стенок долины тут, видимо, существует свой микроклимат. Вокруг все было заметно зеленее, чем в степи – травы, цветы, кустарники… При этом, сколько не искали, не нашли ни одного ядовитого существа из числа тех, которых встретили на предыдущей стоянке.
6 мая. По графику предполагался самый насыщенный день. Соответственно собрались чуть раньше обычного. Пришлось немного вернуться обратно, чтобы вблизи посмотреть – что есть такое шаровые конкреции, о которых часто упоминается на районе. В общем, есть такая степная долина; её по-всякому называют, но чаще встречается топоним «Торыш». Вот туда и направились.
Сильно не углублялись, благо этих шаров тут навалом и около дороги. Самые живописные из них и запечатлели. Некоторые конкреции активно используются верблюдами в качестве жопотерки. Особенно много скоплений шерсти и говна около тех шаров, которые стоят (или лежат?) по двое с небольшим зазором между ними.
После конкреций едем сразу на пещерную мечеть Султан-Апе (или Епе). По сути, первый такого рода культурно-исторический объект на пути. Хотя далеко не единственный. Таблички с указателями на подобные, но менее известные, памятники периодически встречались по дороге. Истории тут много, особенно, что касается раннего Ислама.
Возле Султан-Апе встречаем группу велосипедистов из Москвы. Набирают воду из колодца; говорят, что тут самая чистая вода, которую они встретили на своем пути. Колодец почти на краю пропасти – фактурненько. Тоже залили полные канистры, плюс напоили местную живность ака коровы.
В самой мечети никого не было. Но видно, что тут много паломников бывает. Рядом стояли шатры, и кто-то накрывал несколько столов. В общем, разулись и по коврам спустились вниз. Внутри прохладно и чисто. Есть колонны, на которых, как и полагается, много непонятных букв. Мечеть вроде как основана в районе 9 века, т.е. для сравнения – это в те времена, когда только появлялась Древняя Русь.
Тут же по пути осмотрели некрополь Кенты-Баба. Тоже древний памятник 10-15 веков. Интересные постройки. Правда, в большинстве случаев видны следы реконструкций. Но отдельные элементы явно из тех времен. Удивили изображения животных на плитках. Вроде как в Исламе есть запрет на рисунки живых существ. Но времени разобраться в этом пока не было. Мож кто пририсовал…
После подземной мечети Султан-Эпе открывался прямой путь на море. Это которое Каспийское. Крупнейший бессточный водоем на земле, к слову. Можно было ехать дальше вдоль берега, но решили срезать поверху и выползти к побережью в местечке Жыгылган, что в переводе означает «Упавшая земля». Дорога поверху – ровная степная – местами можно держать скорость в районе 70-80 км/ч.
Выехали напрямки на смотровую площадку, вышли из машины и охренели. Это я еще мягко про свои первые осчучения. Под ногами пропасть в пару-тройку сотен метров, внизу хаотические нагромождения огромных пластов горных пород. Причем пласты эти валяются под разными углами, вплоть до вертикального. Видно, что обрушения периодически продолжаются, так как вдоль края обрыва идут огромные трещины. А сразу за обрывом начинается бирюзовое море. Даже со спутника провал смотрится весьма феерично.
Ветер разгоняется по пропасти и с огромной скоростью выходит вертикально вверх. Ради прикола покидали в пропасть траву и мелкие кусты – вылетают обратно и падают за спиной. Даже на фото получился этот момент запечатлеть.
Было предположение, что дно Жыгылгана может быть ниже уровня моря. Оказалось одновременно, что и да и нет. По GPS дно впадины примерно на 20 метров выше уровня Каспия. Но ведь сам Каспий на 25-30 метров ниже уровня моря. Поэтому правильный ответ: ниже уровня мирового океана, но выше уровня Каспийского моря.
Дальше спускаемся к морю. Дорога по принципу «one way ticket». Назад по ней уже не подняться: большой уклон, огромные камни. Хотя… Мы не пробовали. Далее ищем тихое место для обеда и находим его на озере под таким же названием – Жыгылган. Озеро небольшое и сильно соленое. В толще воды миллиарды красных рачков.
Потом были сомнения – получится ли проехать вдоль берега. В районе мыса рельеф сильно изрезан – кругом все те же отвалившиеся куски «упавшей земли». Но жиденькая дорога все-таки идет. А где есть дорога, там проедет нива. Так и получилось. Но в некоторых местах снизу постукивали камни и валуны, иногда разгружаться приходилось.
Где-то тут мы впервые выползли к воде. На камнях – сотни бакланов. В камнях – сотни разноцветных змей: черные, белые, серые, зеленые... В таком количестве видеть еще их не приходилось. Все это были водяные ужи, но сразу привыкнуть к этому сложно. Эти ужи отличаются от наших привычных сухопутных тем, что громко шипят при приближении, кидаются, пытаясь какбы укусить, и иногда поднимают голову, прямо как кобры.
В общем, долго не задерживались. Хотя песочные пляжики кой-где начали попадаться. Подъем наверх тут был более пологий, но все равно без понижайки никак. После того как вылезли, оставалось еще километров 50 до Форта-Шевченко.
Была мысль на эту ночь найти гостиницу, чтобы сэкономить по времени и привести себя в более цивилизованный вид. В итоге, большинство гостиниц в Баутино (порт рядом с Фортом-Шевчненко) с ценами заметно выше московских. Но хороший вариант таки отыскали и договорились.
7 мая. По планам было почти весь день разлагаться на Каспии. Погода была тоже не против: жара и ветер стих. С самого утра еще раз прошмыгнулись по Баутино – доехали до тех домов, которые не успели рассмотреть вечером. Все три самых заметных домика когда-то принадлежали Захарию Дубскому – купцу, который, по сути, основал поселок и наладил местный рыбопромысел. С Дубским связано еще много интересных историй и людей, например, Константин Паустовский и Тарас Шевченко. В общем, незаурядный персонаж был.
Дальше по планам было ущелье Саура – уникальный пресноводный оазис на Мангышлаке. Но перед этим нужно было определиться с размещением на Каспии. Самые известные и попсовые места, типа Голубой бухты, как правило, засраны. Поэтому решили заехать в пару мест по пути и посмотреть другие точки на побережье. Больше всего понравился участок в районе Сакакудыка – народу никого, чисто, песок и валуны. Место потенциально интересное с точки зрения рыбалки - с камней видно, что была глубина 1-2-3 метра. Сюда и решили вернуться после Сауры.
Ущелье Саура – типичный провал / каньон, который проточила вода в осадочных породах. Но, в отличие от большинства других мест, вода тут пресная. В глубине ущелья пресноводное озерцо в диаметре не более 100 метров. Глубина, пишут, весьма приличная.
Уникальность его в том, что тут сохранился нехарактерный для Мангышлака биотоп с пресноводной флорой и фауной. Например, болотные черепахи и лягушки, которых больше нигде не встретить на полуострове, кроме как тут. Саура – популярное место среди местных жителей. Много экскурсий с выездом из Актау. Соответственно, нехило засрано. Мы видели казахских школьников, которые никого не стесняясь, бросают пластик в озерцо. При полном молчании учителей. Кароч, полчаса полупились на черепах – и дальше на море.
Море началось с эпик фейла. Я выронил пиво из салона на камни и 3 бутылки получили пробоины. Пришлось быстро заполнять всю тару, которая была под рукой. Больше таких оплошностей уже не допускал. Температура в море – около 15, на суше – больше 30. Комфортно. Разлагались на пляжике.
Но было одно «но». Это миллиарды змей. Водяные ужи были под каждым камнем и в каждой трещине. Разных цветов и размеров. Они были и в море. Ужи ловили бычков и проглатывали их на суше. Можно было ловить бычков на ужа: ждешь пока уж схватит бычка, вытаскиваешь змею за хвост и отбираешь бычка. Яд на человека, говорят, не действует. Но мы до этого не опустились, кнешно.
Рыбу ловили сами. Сначала расчехлил поплавочку. Насадка - опарик, взятый с собой. В воде видна была мелочь, но совсем микроскопическая. Потихоньку начались поклевки. Рыб понятное дело не известный на Урале. Какая-то килька. Потом посмотрели - оказалось, правда килька. Каспийская. Размер уклеечный. А хотелось большего.
Рома сразу снарядил спиннинг джигом с 2-х дюймовой резиной. Показалось, что странный выбор. Я сам планировал начать с вертух и мелкого колебла. Но буквально через полчаса у Ромы кто-то сел, но дотащить не получилось. Место интересное - прибой и с валунов метра 2-3 глубины. Еще несколько минут и первая серебристая рыбка на земле. Точнее на песке. На джиг. Потом еще одна и еще парочку. Потом посмотрели - оказалось, что местная каспийская селедка. Килька и селедка - нормальный набор
Утром еще немного половили - все та же селедка. Причем интересно, что на железяки - ничего. Работала только резина
8 мая. Не заезжая в Актау едем в сторону Жанаозена. Трасса проходит по границе впадины Карагие – одного из самых низких мест на суше (-132 метра над уровнем моря). Чтобы спуститься на дно впадины нужно съехать вправо. Так и сделали. Чем ниже спускались, тем выше поднималась температура. В середине спуска вышли прогуляться – было +40. Спугнули несколько джейранов. Они несколько похожи на косуль (как минимум по размерам), но по факту это совсем разные животные. Джейраны – антилопы, а косули – один из родов оленей.
До самой низкой точки спускаться не стали – время как всегда поджимало. Дальше Жанаозен и грейдер до Босжиры. Босжира – это визитная карточка Мангышлака и всего Западного Казахстана. Изображение есть на 1000-й купюре. На площади 10*10 км раскидано много живописных объектов: провалы и ущелья, чинки, скалы и прочее. Есть 3 дороги, по которым заезжают на Босжиру. Но они между собой не пересекаются. Самая доступная – это восточная часть – тут несколько смотровых площадок. Но основные объекты находятся далековато. Вторая дорога – это спуск в центральную часть урочища (с запада). Без понижайки подняться тут сложно. Но зато все чинки прямо вплотную. А главные зубья просматриваются сверху вниз. И последняя дорога – с юга – это самая нижняя дорога. К зубьям подъезд вплотную. Еще с этой дороги есть возможность покататься вдоль ущельев.
Мы добрались до Босжиры уже совсем вечером, поэтому осмотры оставили на следующий день.
3 дня дороги домой. Чтобы выехать из Босжиры и доехать до Бейнеу есть две дороги. Основная – это 550 км (обратно через Жанаозен), из которых 50 км грейдера и 500 км асфальта. И степная (напрямки) – это 250 км, из которых 150 км по степи. Мы выбрали 2-й вариант. Экономия 300 км и минимум 2 часа времени. Если считать от скальной мечети Бекет-Ата, то разница будет еще больше.
К слову, Бекет-Ату так и не посетили. Когда подъехали к комплексу – на улице было в районе 35 градусов жары. А на парковке много паломников, с ног до головы укутанных в одежды. Мы решили, что в шортах будем смотреться не комильфо. А в другое облачиться это было бы не по погоде. Кароч, поехали дальше. И поехали именно степью.
Дорога по степи проходима для всех авто, но среднюю скорость 50-60 км/ч на всех авто держать тут не получится. Из других машин за 3 часа встретили только пару жыпов. Зато нарвались на огромное поле маков. Причем, в самом расцвете сил, так сказать, произрастающих. Под финальную фотосессию как раз сгодилось.
Дальше привычный асфальт, Бейнеу и Кульсары. Ночевка на реке Эмба, сразу за Кульсарами. Пресный водоем (непривычно), да еще и с рыбой. Утром было время пару часов прошмыгнуться по реке со спиннингом. Кто-то, не стесняясь, гонял малька на перекате. Первые предположение, что это окунь. Поставил вертуху - ноль эмоций - только аккуратные тычки. Переобулся на чабика и сразу удар. Этот «кто-то» оказался жерехов. В итоге выловил за пару часиков 4 жерешка от 200 до 600 грамм примерно.
На второй день дороги домой тоже было 2 варианта как доехать до Орска. Первый – 1300 км через Атырау и Уральск по нормальному асфальту. Второй – 800 км через Актюбинск – по хреновому асфальту (один участок дороги 200 км – был котом в мешке, т.к. его еще не видели). По обыкновению выбрали короткий путь. Началось все неплохо – до Доссора и немного за него (это километров 50) – дорога – почти автобан. А потом она кончилась. И начался аддъ. На карте асфальт есть, а по факту только насыпь, на которой местами идет строительство дороги. В итоге – только степью вдоль насыпи. И так 300 км. Утомительно. Очень. Года через 2-3 тут будет хорошо, а пока не стоит. Ехали до Орска около 14-15 часов вместе с прохождением границы. Первый вариант в 1300 км, скорее всего, занял бы по времени больше, но не так утомительно.
Последний день до Екб – настолько изученная дорога, что можно ехать вслепую. 10 часов и финиш.
Итого за 11 дней пройдено почти 5500 км. Их них около 1500 км по степным дорогам.
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
И последняя часть фильма:
Вложения, изменение цвета и размера текста сообщения доступны через кнопку "Ответить" вверху и внизу страницы.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Использование материалов форума только со ссылкой на сайт www.uralfishing.ru
По вопросам сотрудничества: Артём Харченко.
Создан на движке PHPbb - http://www.phpbb.com/
